Chez Prada Men's, Miuccia et Raf réécrivent les règles du tailleur

Un rugissement s'est élevé du public du Printemps/Été 2024Prada défilé de mode masculine lorsque la pyrotechnie de l'espace s'est vraiment mise en marche : d'une grille métallique suspendue au-dessus du Deposito de la Fondazione Prada, de grosses boules de bave ont commencé à suinter, formant des voiles organiques de transparence qui masquaient partiellement les modèles du public. Ils soulignaient parfaitement ce à quoi Miuccia Prada et Raf Simons pensaient cette saison : une architecture fluide, ici reflétée littéralement. Mais l'architecture qui obsédait Prada et Simons était intégrée aux vêtements eux-mêmes : une remise en question du but, de la fonction et de l'apparence, dans une collection où peu de choses étaient exactement telles qu'elles paraissaient initialement.

La grande histoire était la couture : une silhouette nette et emphatique, mais dont l'emphase était totalement supprimée, de sorte qu'elle fluctuait légèrement autour du corps. Les méthodes de construction ont été empruntées à celles des chemises : les coutures étaient simples, il n'y avait aucune des bases ou des doublures qui rigidifient et embellissent la confection traditionnelle. Tout était léger comme une plume et monocouche. Lorsque vous sentiez ces vêtements dans les coulisses, l'aisance inhérente à ces vêtements auparavant austères était évidente et remarquable : il y avait une fragilité sous ces épaules de surhomme. Il y a eu des moments hybrides : une veste peut avoir un col de chemise étalé ou contraster ses revers traditionnels avec des poignets de chemise boutonnés, comme si les vêtements se transformaient au milieu de leur existence. « Comment une idée clichée peut-elle être différente ? » dit Simons. « Le costume, la chemise. Cette collection questionne les conventions, la structure et la masculinité. "Nous commençons par la chemise blanche – la plus simple", a ajouté Miuccia Prada. « À partir de cette base, à partir d’une base la plus basique et la plus normale, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cela permet la transformation.

Il y a eu également d'autres transformations : les imprimés sont littéralement passés de deux dimensions à trois dimensions, des motifs hawaïens vibrant de franges, comme une image informatique glitch, ou éclatant en fleurs légèrement venimeuses, d'apparence extraterrestre, regroupées sur la poitrine des mannequins. Même les humbles poches sont devenues une forme de décoration, marquant les chemises et les gilets d'une manière qui vous a amené à remettre en question leur utilité. Ces actions faisaient écho à l'idée de reconsidérer le simple et l'élaborant, un revirement par rapport au modus operandi de Prada et Simons jusqu'à présent, consistant à dépouiller et à réduire. Cette fois-ci, ils ont plutôt superposé, ajouté de la complexité. "La vie et sa compréhension sont si complexes que la simplicité peut être trop simple", a déclaré Prada. Même leur simple point de départ a conduit à la complexité : élargir l’idée de la chemise pour englober tout un spectre de vêtements masculins. Et dans cette légèreté et cette fluidité, il y avait aussi une nouvelle idée de la masculinité – plus délicate, peut-être, certainement plus légère et plus jeune, les connotations traditionnelles chargées de puissance du costume littéralement déchirées et reconstruites, pour produire quelque chose qui ressemblait mais qui semblait complètement différent, physiquement et émotionnellement.

Le but ultime était la liberté – la liberté du corps et, aussi, la liberté du design. En évitant les conventions en créant leur confection traditionnelle, Prada et Simons ont créé quelque chose de vraiment libre, moderne et – osons dire le mot – peut-être même nouveau. On pensait que, même si la forme était familière, son aspect physique était en réalité quelque chose que nous n'avions jamais vraiment vu auparavant. Un peu comme la chambre gluante dans laquelle tout a été montré. Est-ce rare ?